年夜饭上的大闸蟹

过年的晚上，朋友圈里尽是晒年夜饭的。作为沿海城市，海鲜是少不了的，鲍鱼、大虾、海参是基本配置，然后是各种鱼。肉类也不少，包括年前亲手晒出来的香肠（在《冬日摄影笔记》里有一段文字是专门写晒香肠的）。市面上的那些能吃的食材也就那么多，能被选中拿到年夜饭上的也不多，年夜饭的同质化也挺严重的。

在众多年夜饭的相片里，有不少拍的是大闸蟹。沿海的城市，应该是梭蟹的天下。可能是在平时吃梭蟹太平常了，在除夕的晚上换一个口味，吃大闸蟹。

大闸蟹放在年夜饭上来吃，也正合适。年夜饭是团圆饭的，一家人借着吃饭，聊聊一年的时光，展望一下来年的工作，欢欢喜喜，慢吃慢品。而大闸蟹是一个“慢工”，不能大口咀嚼，需要耐心的从蟹壳里将肉剃出来。手上的功夫并不耽误聊天，只是拉长了吃饭的时间。

平时吃大闸蟹也是能调整饭桌节奏的，大块的肉、大碗的汤……呼哧呼哧很快就吃完了，中间来一个大闸蟹，人手一只，噼啪噼啪的剥着蟹，都不舍得用满手的蟹黄去拾起酒杯。

北方的城市里在年夜饭上吃大闸蟹，说明我们的食物的范围越来越广，也说明我们在年夜饭上吃的食物也慢慢离开本土的地方特色，开始走文化融合的路子了。其实，想来也是，我们本地的特色产品销售到全国各地，在年夜饭上，别处的人也会做一个我们这里的菜放在饭桌上的。

大闸蟹推广最繁忙的时候在中秋节前后，电梯里、车站上、手机里，等等。过了中秋节，大闸蟹的价格也慢慢降温，味道的鲜美却一点也不打折，有些地方的大闸蟹因为气候的原因，要晚于中秋节的，错过了销售的旺季节日，还能赶上人在秋季想要吃肥美蟹黄的需求，在整个秋季，大闸蟹是美味，是礼品，也是话题。

作为北方的人，对大闸蟹文化的理解最直接的印象是蟹的鲜美，不会如南方大闸蟹的产区那样，在房前屋后养着蟹，文化里还有大闸蟹的记叙、考察和研究。

包笑天写《大闸蟹史考》即是大闸蟹的文化表现。我们知道，对于大闸蟹的研究绝不会只此一人和只此一篇，定会是一个体系。只是我等吃货对大闸蟹仅限于口腹之欲，没有真正的去理解大闸蟹。

一个有历史有文化的食物，也必然有名人来为其做广告，黄天荡大闸蟹“金抓玉脐”由来与乾隆皇帝有关；“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台”是李白写大闸蟹的诗……我们吃过的大闸蟹仅限于大闸蟹的肉。

我们对大闸蟹吃的理解是品牌，也只能是品牌，品牌的介绍就是我们对大闸蟹的理解，这个蟹真的是那个湖里产的吗？会不会有产地的人说“某某品牌的大闸蟹还不如我家屋后的鲜呢。”想必，一定会有这些道理在里面的，因为，我们最熟知的一些商品也会存在这个问题的。

作为一个吃梭蟹的人，对海里的蟹子理解更深刻一些，也不是没吃过大闸蟹，只是在我们的思维里，还是以梭蟹为主的，说起“蟹子”这俩字，意识里一定是指向梭蟹的，就如一些人提起“蟹子”指向的却是大闸蟹。我想，我周围的大部分人跟我的梭蟹思维是一样的。

吃大闸蟹，我们只有一种吃法，一种可以用到很多水产品食物的吃法。除了这一种，大闸蟹还有哪些吃法呢？南方过来销售大闸蟹的品牌方并没有介绍更多的方法？难道大闸蟹还留一手，非要让我们去产地吃吗？如果真是这样的话，那可真是太有商业头脑了。不过，地方的特产，对食物的理解更深刻，也懂得如何去加工，深加工的食物是一个地区文化的灵魂，是学不来的。

这又勾起人的好奇心了，除了蒸煮，大闸蟹还可以怎么吃呢？蒸煮的大闸蟹让人吃到蟹的鲜美，那其它的吃法呢？会香到骨髓鲜到灵魂深处吗？在介绍黄天荡大闸蟹的文字，有一道菜叫“”，这可能是一道惹得人的吃心痒痒的菜，这是大闸蟹不会告诉我们的。馋这道菜又能怎样？也许在机缘巧合的时候，我们会在黄天荡里吃到这道菜吧。

大闸蟹，作为一道重头的菜端上了最隆重节日的餐桌，算是一种文化的“包容”吧，也许，在极短的时间里，大闸蟹会端上更多人的除夕餐桌。